上月底，Armani集团旗下的副牌Emporio Armani宣布，从2026年秋季开始，品牌男装系列将不再单独在男装周发布，而是选择与女装系列一起，在米兰的女装时装周上共同呈现。这一决定是由Giorgio Armani本人经过慎重考虑后做出的，并在得到董事会主席Leo Dell'Orco和Silvana Armani的认可后正式执行。

这样的调整并非孤立事件。最近几个季度，男装领域正经历着前所未有的变化。这个曾经被视为相对稳定、节奏分明的时尚品类，如今却频繁出现秀场取消、日程压缩以及创意趋同等问题，男装领域的影响力似乎正在逐渐消退。

男装秀场接连取消

在奢侈品行业，多个品牌和集团的男装发布机制正在经历重大调整。以开云集团为例，Gucci早在2017年秋冬季就确立了男女装合并发布的模式（即co-ed形式），"去性别化"的叙事一度成为其核心理念。尽管在Sabato De Sarno上任后曾短暂回归男女装分场的形式，但预计到2025年将再次转向合并发布。与此同时，Bottega Veneta自2017年起也开始采用米兰女装周的co-ed模式来发布所有系列，而Balenciaga则从2018年春夏开始尝试男女装合秀，并在Demna Gvasalia的任期内形成了稳定的发布机制。

即便是坐拥多条高端男装线的LVMH集团，其麾下品牌的男装秀场也逐渐变得不那么引人注目。Dior自2022年后便不再举办男装度假系列的单独发布会，Jonathan Anderson担任创意总监期间的2026早秋系列更是仅以造型图集的形式呈现。此外，Celine的男装系列自2023年起退出了男装周，转而通过影像或图集形式发布作品。Fendi与Kenzo近年来也纷纷转向男女装合并发布的模式。至于专注于男装市场的Berluti品牌，则已连续五年未在T台上亮相。